1.1-       La morphologie

La morphologie des fibres fait référence à leur structure physique externe, notamment leur forme, leur taille et d’autres caractéristiques visibles à l’échelle microscopique. La morphologie des fibres peut considérablement diverger d’une fibre à l’autre, en fonction de sa nature (naturelle, synthétique ou artificielle) et de son mode de production.

Pour les fibres naturelles telles que le coton, la morphologie peut inclure des caractéristiques telles que la longueur, la forme du filament, ainsi que la présence de nœuds ou de torsions naturelles. Les fibres animales telles que la laine peuvent présenter des écailles microscopiques qui influent sur leur texture et leur élasticité.

Concernant les fibres synthétiques, leur morphologie est souvent dictée par le processus de fabrication. Par exemple, le nylon peut adopter une structure en forme de filament, tandis que le polyester peut exhiber une surface lisse et uniforme.

La morphologie des fibres revêt une importance cruciale car elle influe directement sur les propriétés physiques et mécaniques des textiles obtenus. Des caractéristiques morphologiques spécifiques peuvent impacter la douceur, la résistance, l’absorption d’humidité, ainsi que d’autres propriétés essentielles des matériaux textiles.

1.2-       Résistant à la traction

La résistance à la traction d’un textile réside dans sa capacité à supporter une force avec le moins de déformation possible en conséquence (limite élastique) et/ou sa capacité à supporter des charges lourdes avant de rompre (force à la rupture).

Les fibres naturellement longues comme le lin ou le chanvre ont une très bonne résistance à la traction. Les matières synthétiques ont-elles aussi de bonnes propriétés, elles sont stables dimensionnellement, plus particulièrement les aramides, le carbone et la fibre de verre. Cette caractéristique est très recherchée dans le domaine du sport dans lequel les textiles sont très sollicités, mais aussi dans le domaine de l’automobile, les équipements sportifs, le bâtiment, les composites et les EPI.

1.3-       Élasticité

Dans le secteur textile, l’élasticité fait référence à la capacité d’un tissu à subir une déformation temporaire lorsqu’il est soumis à une force, puis à retrouver sa forme initiale une fois que la force est relâchée. Cette caractéristique est essentielle pour divers types de vêtements et de textiles, car elle impacte directement le confort, l’ajustement, les performances et la longévité des produits textiles. Bien que l’élasticité dans les textiles puisse présenter des défis tels que des coûts de production plus élevés et une durabilité limitée, ses avantages en termes de confort, de performance et de polyvalence dans la conception en font une caractéristique précieuse pour de nombreux types de vêtements et de textiles.

1.4-       Résistance aux produits chimiques

La résistance aux produits chimiques fait référence à la stabilité d’un textile lorsqu’il est exposé à des substances chimiques.

Cette caractéristique peut être innée à la fibre ou conférée par des modifications chimiques. Les propriétés mécaniques des textiles résistants ne seront pas altérées par l’interaction avec des produits chimiques.

La résistance aux produits chimiques est utilisée pour protéger les utilisateurs manipulant des substances dangereuses ou pour les équipements et surfaces susceptibles d’être en contact avec des produits chimiques.

1.5-       L’hydrophilie

L’hydrophilie se réfère à la capacité d’une substance à absorber les liquides aqueux. Cette caractéristique est très recherchée dans de nombreux domaines, mais peut également être redoutée en fonction de l’application. Les matières naturelles d’origine animale et végétale sont généralement toutes hydrophiles, tout comme la plupart des fibres artificielles.

Dans le domaine vestimentaire, cette propriété assure le confort de l’utilisateur, notamment dans le sport. Cependant, les exigences sportives requièrent souvent des modifications chimiques, car les matières naturelles ne sont pas toujours adaptées aux besoins d’évacuation de la transpiration, de séchage rapide, de résistance accrue et de nettoyage facile. Ainsi, les matières sont souvent traitées chimiquement pour leur conférer des propriétés hydrophiles.

Pour d’autres applications telles que le bâtiment ou l’automobile, on cherche au contraire à réduire la capacité d’absorption des fibres.

Les fibres d’origine naturelle animale, essentiellement composées de protéines, proviennent de poils d’animaux (kératine) ou de sécrétions d’animaux (fibroïne).

Leurs caractéristiques communes sont l’élasticité mais avec une faible résistance mécanique. Elles sont très absorbantes, résistent à des températures jusqu’à 135°C avant de jaunir, brûlent facilement, résistent bien aux acides et aux solvants organiques.

Dans le domaine du textile technique, elles sont utilisées pour leurs caractéristiques de thermorégulation, principalement pour l’équipement d’individus, dans le domaine du sport, de la sécurité, mais aussi dans l’ameublement ainsi que pour l’isolation.

2.1-       La laine

• • Origine : Fibre d’origine animale issue de la tonte du mouton. Ses fibres à écailles sont composées de kératine.
  • Collecte :  La tonte est réalisée tous les ans. Les qualités de poils se classent en 4 catégories suivant les zones tondues. La laine va ensuite subir un désuintage (éliminer le suint) et une carbonisation (supprimer les matières végétales).

• • Localisation : France, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Ex-URSS, Afrique du Sud, Uruguay, Turquie, Argentine.

• • Type de fibres : Fibres longues de 3,5 à 25 cm de longueur et 20 à 80 µm de diamètre.
  • Utilisation : Habillement, chaussant, tapis, ameublement, linge de maison.
  • Caractéristiques : Isolant thermique, hygiénique, hypoallergénique, fort pouvoir feutrant, élastique, résistant à la traction, souple, auto-défroissable, hydrophile, agréable, thermorégulant, déperlant, biodégradable.
  • Faiblesses : Mauvaise résistance aux frottements, sensible à la soude, au chlore, aux mites.

2.2-       Le cachemire

• • Origine : Fibre animale provenant de la chèvre cachemire. Ce poil se développe car elles sont soumises à des températures extrêmes de -30 à -40°C.
  • Collecte : Les poils sont récupérés par la tonte. On récolte 150 g de poils par chèvre et par an.
  • Localisation : Chine, Mongolie, Pakistan, Iran, Afghanistan, Turquie.
  • Type de fibres : Fibres courtes de 3 à 5 cm de longueur et 15 à 19 µm de diamètre.
  • Utilisation : Habillement luxe, accessoires, couvertures
  • Caractéristiques : Doux, thermorégulant, hydrophile, léger, chaud, déperlant , isolant thermique,  biodégradable
  • Faiblesses : Production limitée, fragile, entretien contraignant

2.3-       L’alpaga

• • Origine : Fibre animale issue des poils de l’alpaga, mammifère de la famille des camélidés (famille du Lama). Ne nécessite pas de produits chimiques.
  • Collecte : Tondu tous les 1 à 3 ans, un alpaga produit 2 à 3 kg de poil.
  • Localisation : Pérou (80% de la production), Bolivie, Nouvelle Zélande.
  • Type de fibres : Fibres longues de 15 à 20 cm de longueur et 16 à 25 µm de diamètre.
  • Utilisation : Habillement luxe.

• • Caractéristiques : Chaud, résistant à la traction, léger, doux, thermorégulant, isolant thermique, soyeux, hydrophile, faible. boulochage , hypoallergénique, élastique, stable dimensionnellement, brillant, déperlant, biodégradable.
  • Faiblesses : Production limitée

2.4-       L’angora

• • Origine : Fibre animale provenant des poils de lapins angora. Cette race est le fruit d’une mutation génétique permettant d’obtenir un poil très long.
  • Collecte : Les lapins sont tondus, épilés (afin d’avoir un poil de meilleure qualité) ou peignés une fois par an pour récupérer les poils.
  • Localisation : Chine
  • Type de fibres : Fibres longues pouvant atteindre 13 cm de longueur et 11 à 15 µm de diamètre.
  • Utilisation : Habillement luxe.
  • Caractéristiques : Souple, léger, isolant thermique, doux, hydrophile, thermorégulant, déperlant, biodégradable.
  • Faiblesses : Production limitée, techniques d’arrachage des poils controversée, fragile, bouloche.

2.5-       La soie

• • Origine : Fibre animale protéique, elle provient du cocon de la chenille bombyx du mûrier (ou ver à soie). Le fil est formé par les sécrétions du ver.
  • Collecte : Les cocons se forment en 8 à 10 jours puis sont plongés dans des étuves de 70 à 80°C afin de libérer le fil.
  • Localisation : Chine, Japon, Inde, Ouzbékistan, Vietnam, Thaïlande, Brésil, Corée du Nord.
  • Type de fibres : Fibres longues de 70 à 150 m de longueur et 10 µm de diamètre.
  • Utilisation : Habillement, sous-vêtements, accessoires, ameublement, linge de maison.
  • Caractéristiques : Léger, agréable, brillant, , thermorégulant, résistant à la traction, isolant thermique, souple, respirant, antibactérien, hypoallergénique, biodégradable.
  • Faiblesses : Entretien difficile, sensible aux agressions chimiques (incluant la transpiration, déodorant, parfum…)

2.6-       Le byssus

• • Origine : Fibre animale protéique, elle provient de sécrétions de certains mollusques bivalves (comme les moules). La fibre de Byssus est aussi appelée soie de mer ou laine de poisson.
  • Collecte : Le byssus est simplement prélevé afin de permettre au mollusque de le reconstruire. La culture peut uniquement se faire dans la mer Méditerranée. Les fibres sont collectées à chaque pleine lune.
  • Localisation : Italie (Sardaigne), France.
  • Type de fibres : Fibres plutôt courtes d’environ 6 cm de longueur et 20 µm de diamètre.
  • Utilisation : Habillement luxe, accessoires.
  • Caractéristiques : Résistant au vieillissement, extensible, écologique, naturellement doré, soyeux, biodégradable.
  • Faiblesses : Culture pratiquement disparue, procédé de mise en œuvre complexe.

Les fibres d’origine naturelle végétale, essentiellement composées de cellulose, proviennent de tiges, feuilles, graines ou fruits.

Parmi leurs caractéristiques communes on notera qu’elles absorbent l’eau en gonflant. Elles sont froissables. Elles résistent à une température de 150°C puis jaunissent et brûlent facilement. Elles résistent aux alcalins faibles et aux solvants organiques.

Dans le domaine du textile technique, elles sont choisies pour leur résistance à la traction, leur légèreté et leur recyclabilité. Elles sont très utilisées dans les composites ainsi que pour l’isolation des bâtiments.

3.1-       Le coton 

C’est la fibre naturelle la plus utilisée dans l’habillement (40% des matières textiles). L’utilisation du coton est une longue tradition dans l’industrie textile grâce à ses caractéristiques recherchées.

• • • Origine : Fibre végétale qui se développe dans la capsule qui entoure les graines de cotonnier, arbustes de la famille des Malvacées. Cette fibre est constituée de cellulose pure.
    • Culture :La culture du cotonnier nécessite une saison végétative longue, beaucoup de soleil et un total de 120 jour arrosé pour assurer la croissance puis un temps sec en fin de cycle végétatif pour permettre la déhiscence des capsules et éviter le pourrissement de la fibre.

La culture du cotonnier est majoritairement pluviale (Afrique subsaharienne, une grande partie des cultures des États-Unis, de l’Inde, de la République populaire de Chine). La culture pluviale est théoriquement possible dès 400mm de précipitations annuelles. Pourtant, dans les faits, le cotonnier ne peut être cultivé sans irrigation qu’avec une pluviométrie supérieure à 700mm/an, afin de pallier la variabilité interannuelle des pluies et les irrégularités de leur distribution. Ainsi, 40 % des surfaces cultivées en coton (Égypte, Ouzbékistan, Pakistan, Syrie) sont irriguées.

Pour lutter contre les parasites du cotonnier, et pour défaner chimiquement le cotonnier avant récolte (au Méthanearséniate monosodique en général), les cultivateurs des États-Unis ont longtemps utilisé et utilisent encore une grande quantité de pesticides contenant de l’arsenic (arséniate de plomb autrefois et organoarsénicaux aujourd’hui), ce qui a contribué à une pollution et une dégradation croissante des sols dans les régions de grande culture du cotonnier (Louisiane par exemple).

• • • Origine et extraction de la fibre : La capsule s’ouvre lorsqu’elle est mûre et laisse sortir le coton. Les capsules mûres sont récoltées à la main (ce procédé est réservé à la récolte de très beaux cotons) et de plus en plus à la machine.

Les semailles se font de mars à avril dans des terres riches en alluvions et la floraison apparaît 2 mois après. La récolte commence dès l’apparition de la bourre fibreuse et s’étale sur 3 à 4 mois. Une même plante porte des cotons mûrs et des rameaux en fleurs.

Le coton est ensuite séché à l’air et au soleil durant 2 ou 3 jours, puis est égrené pour séparer la capsule, la graine et les débris végétaux de la fibre. Cette opération s’effectue mécaniquement à l’aide d’une égreneuse dans le pays de production.

Les graines servent soit à la reproduction, soit à faire de l’huile ou de la farine. La fibre de coton est ensuite comprimée et mise en balles de 180 à 340 kg, et expédiée vers les pays industriels.

• • • Localisation : Principalement Afrique subsaharienne, une grande partie des cultures des États-Unis, de l’Inde, de la République populaire de Chine, Égypte, Ouzbékistan, Pakistan, Syrie.

Le coton pousse sur les 5 continents, dans une bande entre 47° latitude nord et 32° latitude sud, il faut dire que le coton n’est pas très exigeant, il demande essentiellement de la chaleur, et encore rien d’exceptionnel, un minimum de 13°, du coup, il pousse un peu partout même si le climat n’est pas le même en Afrique qu’en Europe de sud. Il y a des nuages une bonne partie au-dessus de l’équateur, un soleil de plomb de part et d’autre de cette ligne, l’hiver aux états unis, en Europe et en chine. Et si le coton pousse dans toute ces régions et bien c’est parce qu’il en existe plus d’une variété qui se sont adapté à ces différents types de climats.

Cette statistique représente les principaux pays producteurs de coton dans le monde en 2017/2018, en milliers de tonnes métriques. Durant cette période, l’Inde avait produit plus de 6,3 millions de tonnes de coton.

Les principaux pays producteurs de coton sont l’Inde, la Chine et les États-Unis en 2017/2018. Aux États-Unis, les États du Sud récoltent habituellement les plus grandes quantités de coton. Cette région était connue auparavant sous le nom de « ceinture de coton », quand le coton était la récolte la plus rentable, du XVIIIème au XXème siècle. À cause de l’épuisement des sols et des changements sociaux-économiques, la production de coton a diminué et les surfaces rurales de cette région sont maintenant principalement utilisées pour la culture du maïs, du soja et du blé.

• • • Type de fibres : Fibres courtes de 3 à 6 cm de long et 20 à 40 µm de diamètre.
    • Utilisation : Habillement, isolation, hygiène, ameublement, linge de maison…
    • Caractéristiques : Les tissus réalisés à partir de cette fibre absorbent l’humidité, offrent un bon drapé et sont reconnus pour leur longue durabilité. Le coton est également apprécié pour ses propriétés isolantes thermiques et acoustiques, sa douceur, son caractère hypoallergénique, sa respirabilité, sa souplesse et sa facilité d’entretien. De plus, le coton est biodégradable. Les consommateurs continuent d’acheter en grande quantité des produits en coton en raison de leur légèreté et de leur confort. 

• • • Faiblesses : Stabilité dimensionnelle moyenne, tenue coloristique moyenne, peu résistant à l’abrasion, sensible à l’humidité, se déchire facilement.

3.2-       Le lin

• • Origine : Fibre végétale cellulosique, extraite de la tige de la plante. Le lin est une espèce de plantes dicotylédones de la famille des Linaceae.
  • Culture : Nécessite un rouissage (le lin arraché repose au sol et rouit sous l’action de la pluie et des micro-organismes). Cette étape permet la perte de cohésion entre les fibres et ainsi une extraction plus facile.
  • Localisation : France, Biélorussie, Russie, Belgique, Egypte, Chine, Ukraine, Pologne, Pays-Bas…
  • Type de fibres : Fibres longues de 1 à 15 cm de longueur et 10 à 50 µm de diamètre.
  • Utilisation : Habillement, linge de maison, ameublement, automobile, industrie, bâtiment (isolation thermique et phonique), papier à cigarette, équipements sportifs, non-tissés et composites.
  • Caractéristiques: Hydrophile, antibactérien, thermorégulant, respirant, résistant à la traction, confortable, isolant thermique, isolant acoustique, hypoallergénique, ne peluche pas, écologique, biodégradable
  • Faiblesses : Froissable, rugueux

3.3-       Le chanvre

• • • Origine : Fibre végétale cellulosique, extraite de la tige de la plante. Le chanvre est une sous-espèce de plantes de l’espèce Cannabis sativa de la famille des Cannabacées.
    • Culture : Pousse très facilement, nécessite peu d’eau et aucun produits chimiques. Nécessite un rouissage (le chanvre arraché repose au sol et rouit sous l’action de la pluie et des micro-organismes). Cette étape permet la perte de cohésion entre les fibres et ainsi une extraction plus facile.
    • Localisation : France (52%), Chine, Corée du nord, Pays-Bas, Chili, Roumanie, Italie, Autriche, Russie, Ukraine.
    • Type de fibres : Fibres longues mesurent généralement entre 15 et 18 cm de longueur, avec un diamètre compris entre 10 et 50 µm. Il existe également des fibres courtes de chanvre, souvent appelées « cotonnisées », qui sont transformées en fibres de courte longueur similaire à celles du coton, généralement entre 3 et 6 cm. Ces fibres cotonnisées offrent un confort et une douceur comparables à ceux du coton.
    • Utilisation : Automobile, bâtiment, isolation phonique et thermique, composites, cordage, papier, transport, ameublement, linge de maison, habillement.
    • Caractéristiques : Hydrophile, écologique, résistant à la traction, isolant thermique, isolant acoustique, biodégradable.
    • Faiblesses : Rugueux, procédé de transformation long et compliqué.

3.4-       La ramie

• • Origine : Fibre végétale cellulosique, aussi appelée ortie de Chine, elle est extraite de la tige.
  • Culture : Elle est cultivée dans des climats tropicaux ou tempérés. Nécessite un rouissage (les fibres sont arrachées et reposent au sol sous l’action de la pluie et des micro-organismes), cette étape permet la perte de cohésion entre les fibres et ainsi de les assouplir.
  • Localisation : Chine, Brésil, Philippines, Inde, Corée du Sud, Thaïlande et Etats-Unis.
  • Type de fibres : Fibres longues, de 6 à 25 cm de longueur et 45 µ de diamètre.
  • Utilisation : Papier, habillement, toiles, industrie, filet de pêche, ameublement, cordage, composites.
  • Caractéristiques : Résistant à la traction, antifongique, brillant, doux, facile à teindre, hydrophile, écologique, souple, respirant, biodégradable.
  • Faiblesses : Mise en œuvre artisanale, fibre épaisse, sensible à l’humidité, sensible à la combustion.

3.5-       Le coco

• • • Origine : Fibre végétale cellulosique, elle se forme autour de la noix de coco. Aussi appelée “coir”.
    • Culture : Elle a besoin de chaleur et de soleil pour se développer. Nécessite un rouissage (les fibres sont arrachées et reposent au sol sous l’action de la pluie et des micro-organismes), cette étape permet la perte de cohésion entre les fibres et ainsi de les assouplir.
    • Localisation : Sri Lanka, Inde. Essentiellement cultivée par des petits producteurs, production dispersée en faibles volumes.
    • Type de fibres : Fibres courtes mais pouvant atteindre 35 cm de longueur et 12 à 25 µm de diamètre.
    • Utilisation : Brosserie, sparterie (tapis, nattes, paillassons), corderie, filets de pêche, rembourrage, bâtiment, géotextile.
    • Caractéristiques :Isolant acoustique, résistant à la traction, antifongique, antimicrobien, résistant au vieillissement, hydrophile, anti-UV, résistant à l’eau salée, biodégradable.
    • Faiblesses : Rugueux, apparence grossière

3.6-       Le raphia

• • Origine : Fibre végétale cellulosique, la fibre provient des feuilles de raphia, sorte de palmiers de la famille des Arecaceae.
  • Culture : Les raphias poussent près des cours d’eau, avec des températures élevées. Il a la particularité de ne fleurir qu’une seule fois avant de mourir.
  • Localisation : Madagascar, Philippines.
  • Type de fibres : Fibres longues d’environ 100 cm de longueur.
  • Utilisation : Corderie, ameublement, chapellerie, bâtiment, agriculture, vannerie, habillement, chaussures estivales.
  • Caractéristiques : Résistant à la traction, souple, biodégradable
  • Faiblesses : Production artisanale, qualité variable

Les fibres d’origine naturelle minérale proviennent de roches.

Leurs caractéristiques communes sont leurs capacités de résistances à la chaleur et leur pouvoir d’isolation thermique. Néanmoins, la taille très petite des fibres minérales implique une dangerosité pour l’homme (car facilement inhalable).

4.1-       L’amiante

• • Origine : Fibre naturelle minérale, elle se trouve dans certaines roches métamorphiques. L’utilisation de l’amiante est désormais interdite, depuis 1997 en France.
  • Collecte : Une fois les minerais récoltés, ils sont broyés afin d’en extraire la fibre.
  • Localisation : Russie, Chine, Brésil, Kazakhstan, Canada, Zimbabwe (pour l’année 2009)
  • Type de fibres : Fibres très courtes de 5 µm de longueur et 0,2 à 3 µm de diamètre.  
  • Caractéristiques : Résistant à la chaleur, résistant à la tension, résistant aux agressions électriques et chimiques, souple, absorbant, isolant thermique, isolant acoustique, isolant électrique, ignifuge.
  • Faiblesses : Hautement toxique.

4.2-       La sépiolite

• • Origine : Fibre naturelle minérale du groupe des argiles fibreux. 
  • Collecte : Une fois les minerais récoltés, ils sont broyés afin d’en extraire la fibre.
  • Localisation : Espagne, Etats-Unis, Turquie, Sénégal, Inde, Tanzanie.
  • Type de fibres : Fibres très courtes de 0,2 à 0,3 cm de longueur et 1 à 3 µm de diamètre.
  • Utilisation : Industrie, bâtiments, nautique, aéronautique
  • Caractéristiques : Hydrophile, très absorbant (liquides, vapeurs, odeurs), léger, ininflammable, résistant à la chaleur, isolant thermique, isolant acoustique.
  • Faiblesses : Contient de la sépiolite (substance dangereuse), peu utilisé.

Les fibres d’origine synthétique organique proviennent de la pétrochimie. Leurs caractéristiques communes sont d’être peu absorbantes, donc de sécher rapidement, d’être infroissable, d’avoir une bonne résistance mécanique et de se dissoudre dans les solvants organiques.

5.1-       Le polyester

• • Origine : Synthétique organique
  • Mise en œuvre : Il est le résultat d’une réaction chimique par condensation d’un acide carboxylique et d’un alcool (estérification).
  • Localisation : États-Unis, Taiwan, Chine, Japon, Corée du Sud, Allemagne, Italie, Inde, Mexique.
  • Type de filaments : Filaments continus de diamètre variable.
  • Utilisation : Habillement, rembourrage, industrie, sport, automobile, géotextiles, agriculture, bâtiment, emballage alimentaire, composites, transports.
  • Caractéristiques : Résistant à la traction, anti-abrasions, élastique, infroissable, anti-UV, facile d’entretien, hydrophobe, absorbe les odeurs.
  • Faiblesses : Rêche, bouloche, difficile à teindre, isolant

5.2-       Le polyamide

• • Origine : Synthétique organique.
  • Mise en œuvre : Il est le résultat d’une réaction chimique par polycondensation d’un diacide et d’une diamine, d’un acide-aminé sur lui-même, ou d’une polymérisation d’un lactame.

• • Localisation : États-Unis, Taiwan, Chine, Japon, Corée du Sud, Allemagne, Italie, Inde, Mexique.
  • Type de filaments : Filaments continus de diamètre variable.
  • Utilisation : Habillement, collants, maillot de bain, vêtement de sport, lingerie, vêtements d’extérieur, sac de couchage, airbag, tapis et moquette, cordage, voilerie, industrie.
  • Caractéristiques : Résistant à la traction, résistant au vieillissement, résistant aux produits chimiques, ininflammable, imputrescible, élastique, facile d’entretien, sèche rapidement, doux, léger, isolant thermique, isolant acoustique, isolant électrique, hydrophobe.
  • Faiblesses : Sensible aux UV, sensible à la chaleur, électrostatique.

5.3-       Le polyéthylène

• • Origine : Synthétique organique. 
  • Mise en œuvre : Il est le résultat de la polymérisation de monomères d’éthylène. Le polyéthylène appartient à la famille des polyoléfines, issu de la pétrochimie. C’est un thermoplastique. 

• • Localisation : Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Arabie Saoudite.
  • Type de filaments : Filaments continus de diamètre variable.
  • Utilisation : Médical, sécurité, bâtiment, habillement, emballage, composites.
  • Caractéristiques : Résistant aux frottements, antichocs, isolant acoustique, isolant électrique, anti-abrasions, résistant au vieillissement, résistant aux produits chimiques, infroissable, léger, sèche rapidement, hydrophobe.
  • Faiblesses : Ne se teint pas (dans la masse uniquement), sensible aux UV, toucher gras.

5.4-       Le polypropylène

• • Origine : Synthétique organique
  • Mise en œuvre : Il est le résultat de la polymérisation de monomères de propylène (gaz, sous-produit de la distillation du pétrole). C’est un thermoplastique.

• • Localisation : Chine, Etats-Unis, Canada, Mexique, Inde, Corée du Sud, Japon, Thaïlande.
  • Type de filaments : Filaments continus de diamètre variable.
  • Utilisation : Automobile, non tissés, composites, médical, emballages, ameublement, habillement, géotextiles, corderie, tapis, bâtiment, filtration, sécurité, EPI.
  • Caractéristiques : Anti-abrasions, résistant à la fatigue, résistant aux très hautes températures, résistant aux produits chimiques, hydrophobe, infroissable, isolant thermique, isolant électrique, imputrescible, léger, non-toxique, indéchirable, recyclable. 
  • Faiblesses : Ne se teint pas (dans la masse uniquement), sensible aux UV, toucher gras, cassant à basse température, polluant.

5.5-       L’acrylique

• • Origine : Synthétique organique, il désigne les matières composées au minimum de 85% de motif acrylonitrile, issu de la pétrochimie. 
  • Mise en œuvre : Produite par la polyaddition de monomère d’acrylonitrile. 
  • Localisation : Chine, Inde, Taïwan, Indonésie.
  • Type de filaments : Filaments continus de diamètre variable.
  • Utilisation : Habillement, sous-vêtement, outdoor, fausse fourrure, ameublement, industrie, revêtements de sols.
  • Caractéristiques : Agréable, isolant thermique, hydrophobe, sèche rapidement, léger, infroissable, ne rétrécit pas, facile à teindre, anti-UV.
  • Faiblesses : Bouloche, fragile, garde les odeurs, résistance aux frottements et à l’abrasion moyenne, jaunit avec le temps, dégage des gaz toxiques pendant la combustion.

5.6-       Le polyuréthane ou élasthanne ou lycra®

• • Origine : Synthétique organique. C’est un thermoplastique de la famille des élastomères.
  • Mise en œuvre : Polymérisation d’uréthane, il s’agit d’une polyaddition d’un isocyanate et d’un alcool. 
  • Localisation : France, Allemagne, Italie, Belgique, Turquie, Espagne, Chine, Pologne, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, Etats-Unis, Royaume-Uni, République de Serbie, Roumanie, Slovaquie.
  • Type de filaments : Filaments continus de diamètre variable.
  • Utilisation : Habillement, balnéaire, sous-vêtements, vêtements de sport, médical, ameublement, transport, automobile, bâtiment, nautisme, industrie, spatiale.
  • Caractéristiques : Élastique, anti-abrasions, résistant aux produits chimiques, léger, fils très fins possibles, isolant thermique.
  • Faiblesses : Sensible aux UV, à la chaleur et au chlore, jaunissement.

5.7-       L’aramide

• • Origine :  Les fibres synthétiques organiques se déclinent en deux principales catégories:
    
    • Les méta-aramides, telles que le Nomex, le Codex et le Kermel, et les para-aramides, comme le Kevlar et le Twaron.
    • Les para-aramides, reconnaissables à leur couleur jaune, présentent des propriétés mécaniques supérieures et sont souvent privilégiés dans la fabrication de gilets pare-balles, de gants anti-coupures, et autres équipements nécessitant une résistance extrême.

En revanche, les méta-aramides, bien qu’elles offrent une résistance au feu similaire aux para-aramides, elles ont des propriétés mécaniques légèrement moindres, mais se distinguent par leur souplesse et leur élasticité, en plus de pouvoir être teintes. Elles sont donc plus couramment utilisées dans la conception d’équipements de protection individuelle (EPI), comme les tenues de pompier, où le confort et la flexibilité sont des critères importants.

• • Mise en œuvre : Réaction de polymérisation de diamines aromatiques avec du dichlorures d’acides aromatiques, mis en solution dans de l’acide sulfurique, filé par voie humide puis coagulé dans de l’eau.
  • Localisation : France, Pays-Bas, Japon, Chine. 
  • Type de filaments : Filaments continus de 12 à 15 µm de diamètre.
  • Utilisation : Sécurité (gilet par balles, casques, vêtements de pompier etc.), pneus, équipements sportifs, nautique, corderie, aéronautique, aérospatial, bâtiment, composites, transports, automobile. 
  • Caractéristiques : Résistant à la traction, stabilité thermique, léger, absorbe les vibrations, amortissant, ignifuge, antichocs, résistant au vieillissement, résistant aux solvants organiques, isolant électrique, rigide.
  • Faiblesses : Sensible aux UV, faible tenue en compression, sensible à l’humidité, faible compatibilité avec les résines, usinage difficile, ne se teint pas, importante reprise d’humidité.

5.8-       Chlorofibre ou Rhovyl / PVC

• • Origine : Synthétique organique. 
  • Mise en œuvre : Elle est élaborée à partir de polychlorure de vinyle (PVC), obtenu par polyaddition de chlorure de vinyle. Il est nécessaire de la stabiliser par un traitement thermique. Le PVC est issu de sel marin, de charbon et de pétrole dérivés.
  • Localisation : France
  • Type de filaments : Filaments continus de diamètre variable. 
  • Utilisation : Habillement, sous-vêtements, médical, produits d’hygiène, garnissage, fausses fourrures, évènementiel, siège de spectacle, ameublement, vêtements professionnels.
  • Caractéristiques : Résistant aux produits chimiques, isolant thermique, isolant acoustique, isolant électrique, hydrophobe, antifongique, léger, élastique, doux, infroissable, électrostatique, ignifuge, sèche rapidement, oléophile (absorbe les huiles)
  • Faiblesses :  Dégage des vapeurs de combustion toxiques, sensible à la chaleur, aux UV et au chlore, se dissout dans l’acétone.

Les fibres synthétiques inorganiques, issues de minéraux modifiés chimiquement pour produire des filaments, se caractérisent par leur remarquable résistance à la traction, au feu, aux chocs et aux produits chimiques. Elles trouvent principalement leur utilisation dans des secteurs exigeants tels que l’aéronautique et l’aérospatiale, où leur résistance exceptionnelle est souvent exploitée comme renfort de composites.

6.1-       Le verre

• • Origine : Synthétique inorganique.
  • Mise en œuvre : Composé de sable (silice) et d’additifs (alumine, carbonate de chaux, magnésie, oxyde de bore) filé puis étiré.
  • Localisation : France, Etats-Unis, Chine, Égypte.
  • Type de filaments : Filaments de longueur variable et de 9 à 13 µm de diamètre.
  • Utilisation : Composites, non-tissé, aéronautique, nautique, bâtiment, transports, équipements sportifs, industrie.
  • Caractéristiques : Résistant aux produits chimiques, antichocs, résistant à la chaleur, résistant à la compression, résistant à la traction, anti-abrasions, isolant thermique, isolant acoustique, isolant électrique, filtrant, ignifuge, hydrophobe, stable dimensionnellement, imputrescible.
  • Faiblesses : Peu élastique, friable.

6.2-       Le carbone

• • Origine : Synthétique Inorganique. 
  • Mise en œuvre :  Ces fibres sont produites par l’oxydation puis la carbonisation de fibres de PAN (polyacrylonitrile), ou par la pyrolyse de fibres de BRAI (résidus de distillation de houille ou de pétrole). Leurs atomes de carbone sont alignés de manière parallèle dans l’axe de la fibre. 

• • Localisation: :  Japon, États-Unis. 
  • Type de filaments : Filaments continus ou fibres courtes de 5 à 15 µm de diamètre. 
  • Utilisation : Composites, bâtiments, aéronautique, nautique, équipements sportifs, automobile.
  • Caractéristiques : Résistant à la chaleur, résistant à la traction, résistant à la compression, conducteur, ignifuge.
  • Faiblesses : Mauvaise résistance à l’abrasion, conducteur, potentiellement toxique par voies cutanées ou respiratoires lors de la transformation.

6.3-       Les métaux

• • Origine : Synthétique inorganique issues de roches (argent, or, cuivre, aluminium, fer, acier et inox).
  • Mise en œuvre : Obtenu par la fusion d’un mélange de silice, d’alumine et d’oxydes filés par voie fondue. Souvent utilisé en mélange avec d’autres fibres.
  • Localisation : France, Angleterre, Belgique 
  • Type de filaments : Filaments continus ou fibre courtes de 1 à 100 µm de diamètre.
  • Utilisation : Filtration, bâtiment, habillement, ameublement, décoration textile, aéronautique, automobile, EPI, sécurité. 
  • Caractéristiques : Antistatique, conducteur, effet esthétique, transmet des informations, ductile (s’allonge et se déforme sans rompre), résistant à la traction, antichocs, ignifuge, isolant acoustique. 

• • Faiblesses : S’oxyde avec le chlore, l’eau salée et les conditions extérieures.

Elles résultent d’une modification chimique d’éléments naturels, permettant la création de filaments continus dont le diamètre varie selon les filières utilisées lors de l’extrusion. Principalement utilisées dans le domaine de l’habillement et des tissus légers, ces fibres donnent naissance à des étoffes légères, brillantes, fluides, douces, respectueuses de la peau et absorbantes.

Les fibres artificielles d’origine cellulosique se caractérisent par une forte concentration de cellulose dans leur composition. La cellulose, un composé chimique faisant partie de la famille des glucides, est abondamment présente dans les plantes et les arbres. Son utilisation dans le domaine textile est courante en raison de ses propriétés isolantes, absorbantes et de sa résistance.

7.1-       La viscose

• • Origine : Artificielle cellulosique. On appelle Fibranne les fibres courtes de viscose (filaments craqués ou coupés) et Rayonne la viscose sous forme de filaments continus.
  • Mise en œuvre : Sa mise en œuvre nécessite peu d’eau, elle est formée par la dissolution de pâte de bois, principalement de l’eucalyptus, épinette ou hêtre, dans de la soude caustique (NaOH) et du sulfure de carbone (CS₂) puis extrudée afin de former le filament. 

• • Localisation : Autriche, Inde, Allemagne, Chine, Pays-Bas, Taiwan, Canada, Indonésie, Thaïlande. 
  • Type de filaments : Filaments continus de diamètre variable. 
  • Utilisation : Habillement, sous-vêtements, ameublement, linge de maison, non-tissé, médical, filtration 
  • Caractéristiques : Résistant à la fatigue, résistant aux mites, hydrophile, respirant, doux, infroissable, brillant, soyeux, biodégradable. 
  • Faiblesses : Produits chimiques utilisés néfaste pour les sols et les rivières, perte de résistance au mouillé, assez fragile, tendance au retrait, jaunissement sous l’effet de la chaleur.

7.2-       Yocell

• • Origine : Artificielle cellulosique. 
  • Mise en œuvre : L’application de ce processus nécessite une quantité réduite d’eau et d’énergie. Ce procédé, similaire à celui de la viscose, est exempt de toute pollution. Pour produire du Lyocell, la pâte de bois, principalement issue d’eucalyptus, est dissoute dans un solvant appelé NMMO (N-oxyde de N-méthylmorpholine), qui est biodégradable, non toxique et recyclé à hauteur de 97% dans un circuit fermé.

• • Localisation : Autriche, Chine, Allemagne, Pologne, Inde, Thaïlande, Indonésie.
  • Type de filaments : Filaments continus de diamètre variable. 
  • Utilisation : Habillement, sous-vêtements, ameublement, linge de maison, non tissé, médical, filtration.
  • Caractéristiques : Hydrophile, résistant à la fatigue, résistant aux mites, brillant, soyeux, doux, léger, biodégradable.
  • Faiblesses : Perte de résistance au mouillé, assez fragile, tendance au retrait, jaunissement sous l’effet de la chaleur.

7.3-       Cupro Ou Bemberg

• • Origine : Artificielle cellulosique.
  • Mise en œuvre : Elle est produite en dissolvant la cellulose dans une solution de cuprammonium, qui est une solution ammoniacale d’oxyde de cuivre. La cellulose utilisée provient du Linter de coton, qui désigne les fibres entourant les graines, provenant des déchets de l’industrie textile. 

• • Localisation : Japon 
  • Type de filaments : Filaments continus d’environ 10 à 12 µm de diamètre.
  • Utilisation : Habillement, sous-vêtement, vêtements de sports, linge de maison.
  • Caractéristiques : Thermorégulant, hypoallergénique, doux, soyeux, respirant, hydrophile, léger, brillant, infroissable, facile d’entretien, bonne affinité tinctoriale, biodégradable. 
  • Faiblesses : Fragile, faible stabilité dimensionnelle.

7.4-       Modal

• • Origine :  Artificielle cellulosique.
  • Mise en œuvre : Elle est formée par la dissolution de pâte de bois, principalement de hêtre, on utilise le solvant NMMO (N-oxyde de N-méthylmorpholine, un dérivé de la morphine), il est biodégradable, non toxique et recyclé à 97% en circuit fermé. 
  • Localisation : Autriche
  • Type de filaments : Filaments continus de diamètre variable. 
  • Utilisation : Habillement, sous-vêtements, Vêtements de sports, linge de maison.
  • Caractéristiques : Stable dimensionnellement, respirant, hydrophile, doux, léger, résistant, infroissable, antimites, hypoallergénique, biodégradable
  • Faiblesses : Déforestation.

7.5-       Bambou

• • Origine : Fibre artificielle cellulosique.
  • Culture : Le bambou est réduit en poudre afin d’en extraire la cellulose puis extrudé grâce à un mélange chimique (disulfure de carbone). Il a besoin de peu d’eau pour pousser, et une croissance très rapide.
  • Localisation : Inde, Chine, Indonésie, Ethiopie, Nigéria.
  • Type de filaments :  Filaments continus de diamètre variable. 
  • Utilisation : Habillement, linge de maison, ameublement 
  • Caractéristiques : Antibactérien, hydrophile, doux, léger, résistant, respirant, anti-UV, antichocs, antistatique, anti-odeurs, infroissable, biodégradable. 
  • Faiblesses : Le disulfure de carbone utilisé est non réutilisable, toxique et polluant

7.6-       Acétate

• • Origine :  Artificielle cellulosique
  • Mise en œuvre : Cette fibre est réalisée par un mélange de cellulose (issu des linters de coton ou de pulpe de bois) et d’acide acétique.
  • Localisation :Allemagne, Italie, Brésil
  • Type de filaments : Filaments continus de diamètre variable.
  • Utilisation : Habillement, vêtement de sport, aéronautique, ameublement.
  • Caractéristiques : Doux, brillant, sèche rapidement, bonne élasticité, peu froissable, bonne stabilité dimensionnelle, thermoplastique, antifongique, hypoallergénique, isolant thermique, peu absorbant, biodégradable.
  • Faiblesses : Inflammable, sensible aux acides, aux bases, certains solvants et aux UV.